Подробнее: Морковь F1 Негритянка Добавить комментарий
Login Form
Cookies
-
Семена
- Семена
- Категория: Перец горький
- Просмотров: 408
- Семена
- Категория: Перец горький
- Просмотров: 539
Семена перца горького сорта Слоновий хобот.
- Семена
- Категория: Перец горький
- Просмотров: 443
Семена перца горького сорта Огонь-стручки.
- Семена
- Категория: Перец горький
- Просмотров: 344
- Семена
- Категория: Перец горький
- Просмотров: 424
- Семена
- Категория: Перец горький
- Просмотров: 516
- Семена
- Категория: Перец горький
- Просмотров: 355
- Семена
- Категория: Перец горький
- Просмотров: 239
Еще статьи...
- Перец острый Пламя Дракона
- Перец горький Горячий шоколад( коллекция Риммы Сибгат )
- Перец горький Анчо Паблано( коллекция Риммы Сибгат )
- Перец горький Армянский Цицак( коллекция Риммы Сибгат )
- Перец горький Везена Пиперка( коллекция Риммы Сибгат )
- Перец горький Чилуакле( коллекция Риммы Сибгат )
- Перец горький Рокото( коллекция Риммы Сибгат )
- Перец горький Белая фантазия( коллекция Риммы Сибгат )
- Перец горький Lemon Drop( коллекция Риммы Сибгат )
- Перец горький Черная жемчужина( коллекция Марины Кретовой )
Подкатегории
Огурцы Кол-во материалов: 66
Огурцы
Советы для урожайного выращивания огурцов.
Чтобы вырастить большой урожай вкусных и ароматных огурчиков нужно следовать простым, но эффективным советам:
1.В жаркую солнечную погоду огурец выпивает до 3 литров воды в сутки, поэтому необходимо поливать его часто и в достаточном количестве.
2.Пока растение развивается и набирает силу, необходимо поливать утром, а во время цветения и плодоношения - вечером. Всегда только теплой, согретой на солнце водой! Не нужно отказываться от полива и в пасмурный день, просто нужно немного уменьшить количество воды.
3.Нельзя поливать сильной струей из шланга: размывается земля и могут повредиться корни, листья и стебли. Поливать надо только почву, а не сами растения. Выйти из положения поможет капельный полив: установленные горлышком вниз пластиковые бутылки с водой будут постепенно смачивать грунт, не образуя сверху корки. Если нет желания возиться с посудой, сделайте между растениями небольшую борозду и наливайте воду в нее.
4.Капризен огурец и насчет подкормок. Вначале, пока растет и набирается сил, он активно нуждается в фосфоре. А как только начнут завязываться первые плоды, тут нужно побольше азота и калия. Но нельзя увлекаться азотными подкормками, так как в урожае будут накапливаться нитраты.
5.Во время появления первого настоящего листа необходимо подкормить огурец органическими удобрениями. Лучше всего удобрять его настоем коровяка (1:10) или птичьего помета (1:25). Поскольку растение плохо переносит высокую концентрацию удобрений, то подкармливать лучше чаще (раз в две недели), но меньшими дозами. На 10 литров воды достаточно 30-40г комплексного удобрения или же по 15г аммиачной селитры, сульфата калия и двойного суперфосфата на то же количество воды. После наступления плодоношения дозу удобрений нужно увеличить вдвое. Можно раз в 15 дней обрабатывать растения кислым молоком или раствором аскорбиновой кислоты (1 таблетка на 5 литров воды).
6.Если на листьях появились ожоги,то превышена концентрация вносимого удобрения. Поэтому после каждой подкормки нужно поливать растения водой из лейки, чтобы смыть раствор, случайно попавший на растения.
7.Любое питание должно быть «по требованию». Как только появятся первые огурчики, необходимо обращать внимание на их окраску, форму плодов, цвет листьев. Если плоды светло-зеленые с заостренной верхушкой, то им не хватает азота. Если огурцы расширены к верху и сужены к плодоножке или согнулись крючком, то им не хватает калия. Если листва темно-зеленая с синевой, то не хватает фосфора.Формирование огурца в теплицах, открытом грунте и в продленном обороте.
Многие хорошо знают, что существуют схемы формирования огурцов.
В открытом грунте огурцы выращивают, как правило, без формировки: главную плеть и боковые побеги не прищипывают.
Это одно из основных отличий огурца от томата, у которого за 1,5 месяца до окончания вегетации прищипывают точки роста для ускорения налива сформировавшихся плодов.
У огурца исключение составляет шпалерная культура в открытом грунте, где у растений прищипывают боковые побеги.
В теплицах растения обязательно формируют.
Нижние 4 узла основной плети ослепляют (удаляют женские цветки и боковые побеги, пока они маленькие!).
-В следующих 1-2 узлах главного стебля оставляют завязи, но удаляют боковые побеги.
-В следующих узлах нижнего яруса боковые побеги прищипывают на 1-2 листа, в узлах среднего яруса — на 2 листа, в узлах верхнего яруса — на 2-3 листа.
-Верхушку растения осторожно обкручивают вокруг шпалеры — проволоки, натянутой под крышей теплицы.
Нельзя допускать образования шатра из листьев над шпалерой.
В теплицах у партенокарпических гибридов, а также для обеспечения более растянутого периода плодоношения огуречные плети прищипывают над 3-5-м листом выше шпалерной проволоки.
На участке стебля, расположенного на шпалере, можно также вырезать и отдельные крупные листья, затеняющие растения.
Смысл формирования заключается в обеспечении максимальной урожайности за счет управления темпами роста вегетативной и генеративной сфер, наиболее рационального использования растением внутреннего объема теплицы, создания более благоприятного режима освещенности и влажности.
Томаты Кол-во материалов: 105
Томаты
Томаты один из видов овощей с огромным количеством разновидностей. Сортов томатов существует так много, что выбрать нужный - очень сложная задача. Для этого стоит полагаться только на свои предпочтения и на климатические условия для выращивания.
Самое первое и простое условие - где будут выращиваться томаты : в открытом грунте или защищенном.
Второе - зональность : для юга, для средней полосы, для севера.
По высоте растения томаты подразделяют на 7 групп:
индетерминантные,
детерминантные,
полудетерминантные,
супердетерминантные,
штамбовые,
ампельные,
карлики.
Индетерминантные - самые высокие сорта томатов,их высота может достигать до 3 метров. Рекомендуется обязательное формирование куста.
На одном кусте может завязываться до 50 кистей.
Такие сорта имеют поздний срок созревания и выращивание даже в средней полосе возможно только в тепличных условиях.
Полудетерминантные - вырастают до 2 метров, имеют некрупные плоды, средний и ранний срок созревания.
Детерминантные - вырастают до 1 метра, формируют в 2-3 стебля, имеют средний и ранний срок созревания, но отличаются хорошей урожайностью.
Супердетерминантные - имеют малую высоту - до 60 см, не требуют пасынкования и подвязки, имеют ранний срок созревания, но после третьего соцветия рост прекращается.
Штамбовые - рост маленький, не требуют подвязывания и пасынкования.
Ампельные - могут иметь длинные свисающие плети со множеством плодов,не требуют подвязки и пасынкования, имеют длительный период плодоношения, выращиваются в вазонах и подвесных кашпо.
Карлики - имеют высоту 30 см, маленькие плоды, ранний срок созревания, могут выращиваться в комнатных условиях в любой сезон.Последнее время появилась еще одна категория различия томатов - томаты-гномы. Гномы – новая разновидность низкорослых томатов. Само название этой группы говорит о том, что это растения с ограниченным ростом и толстым, мощным стеблем. Именно такие виды очень удобно выращивать в открытом грунте и парниках со съемным укрытием. Они не перерастают и даже при отсутствии дополнительного освещения выглядят хорошо.
Сорта таких томатов являются раннеспелыми(с момента высадки рассады в почву до созревания томатов проходит примерно 102-105 дней). Особого ухода гномы не требуют, пасынковать и подвязывать стебли тоже не обязательно.Также они отличаются относительной морозостойкостью, легкие перепады температур они переносят без потерь. Томаты-гномы устойчивы к макроспориозу и фитофторозу. Их детерминантные виды отличаются высокой урожайностью. Куст формируется самостоятельно.
По срокам созревания:
ультраскороспелые - от 75 дней,
ультраранние - 80-85 дней,
раннеспелые - 90-95 дней,
среднеранние - 100-105 дней,
среднеспелые - 105-115 дней,
позднеспелые - 120-130 дней,
поздние - до 130 дней.
По назначению:
для потребления в свежем виде,
для переработки,
для консервирования,
универсального назначения.
По цвету:
красные,
желтые и оранжевые,
розовые,
фиолетовые,
синие,
зеленые,
черные,
белые,
полосатые или двухцветные.
По форме плода:
круглые,
плоскоокруглые,
с носиком,
сливовидные или овальные,
грушевидные,
сердцевидные,
перцевидные,
биф-томаты,
черри.
Лучшие народные средства для крепкой рассады помидор.
1.Подкормка картофельным отваром.
Для того, чтобы рассада хорошо развивалась раз в неделю можно подкармливать ее картофельным отваром. Для этого картофель нужно хорошо вымыть, залить водой и закипятить. Конечно, можно отваривать не целиком, а одни очистки, но при варке очистки выделяют неприятный запах. Чтобы не отравить рассаду, соль и специи добавлять нельзя. Через 20 минут после закипания жидкость слить и остудить. Перед подкормкой, для лучшего роста корешков, в раствор можно добавить каплю йода и тщательно перемешать. Поливать под корешок.
⠀
2.Удобрение банановыми шкурками.⠀
Перед пересадкой и пикировкой рассады нужно запастись банановой кожурой. Ее можно разрезать на мелкие части, можно подсушить, можно добавлять в свежем виде. В горшки с рассадой насыпать слой земли, далее положить слой порезанных шкурок, засыпать еще слой земли и высадить рассаду. После попадания в землю кожура начинает разлагаться, отдавая рассаде ценные минеральные вещества. Во время разложения кожура выделяет тепло, способствуя лучшему развитию корневой системы. Рассада быстро оправляется от пересадки и растет прямо на глазах!
⠀
3.Отвар луковой шелухи.
Самое универсальное средство для крепкой рассады - отвар луковой шелухи! Кроме подкормки растений полезными веществами он предохраняет рассаду от болезней и отпугивает вредных насекомых.Для приготовления отвара нужно взять стакан шелухи, залить двумя стаканами воды. Смесь довести до кипения и оставить настаиваться двое суток. Перед применением раствор процедить и развести 1:10(1 стакан отвара на 10 стаканов воды). Рассаду поливать отваром раз в неделю.При появлении признаков заболевания или вредителей в отвар нужно добавить немного хозяйственного мыла(для улучшения прилипания раствора к листьям) и опрыскать листочки и ствол томатов.
Сидераты Кол-во материалов: 15
Горох Кол-во материалов: 36
Дайкон Кол-во материалов: 3
Дайкон
Корнеплод из семейства капустных. Богат витаминами и микроэлементами. Отличается сочной, сладкой мякотью, характерным вкусом и ароматом. Отличается своей холодостойкостью. Относится к растениям короткого светового дня, при длительном освещении начинает стрелковаться, поэтому лучшее время для выращивания в ХМАО июль, август. К почве не требователен. Удобрения для дайкона могут быть органические или неорганические ( мочевина + суперфосфат + сульфат аммония ). Любит обильные своевременные поливы.
Зелень Кол-во материалов: 136
Кабачки Кол-во материалов: 28
Картофель Кол-во материалов: 8
Морковь Кол-во материалов: 18
Морковь
Общие советы по выращиванию моркови.
Чтобы урожай моркови был чистым, без всевозможных гнилей, болезней и не повреждался вредителями, после второго прореживания пролейте молодые растения раствором марганца.Разведите в 10 литрах воды 3 г марганца и 2-3 г борной кислоты. Одного ведра хватит на 3-4 м2 . Через три недели повторите такой полив. Морковь будет чистой, без изъянов. Перед поливом этим раствором обязательно пролейте морковные посадки чистой водой.
Морковная муха способна за считанные дни уничтожить весь урожай моркови. Муха летит на запах, поэтому, чтобы отбить у нее «нюх», можно опрыскать морковь красным или черным молотым перцем. Возьмите 1 ст. ложку перца и разведите на 10 л воды. Опрыскайте морковные посадки. Этого раствора хватит на 10 м2 . С этой же целью вместе с морковью можно высадить лук-севок или при посадке моркови перемешать семена с использованной и высушенной заваркой кофе.Морковь сеять рядами, чередуя с рядами лука. Между рядами расстояние должно быть 20см.
Перед посевом можно замочить семена моркови в перикиси водорода на 10мин, для того, чтобы они быстрее проросли.
Сеять семена моркови можно с помощью крахмала. Для этого 2столовые ложки крахмала нужно развести в 2 литрах теплой воды. Добавить в этот кисель семена и с помощью пластиковой бутылки пролить по бороздкам.
Перец горький Кол-во материалов: 43
Перец сладкий Кол-во материалов: 27
Перец сладкий
Как вырастить рассаду перцев.
Перцы - очень теплолюбивые растения, привередливы к структуре и качеству почвы. Земля для них должна быть очень рыхлая. Перцы не любят сквозняки. Очень любят опрыскивание и полив по листьям.
Не любят перцы и пикировку. После пересадки останавливаются в росте, могут завянуть и пропасть совсем. Поэтому рассаду перцев стоит сразу сеять по отдельным стаканчикам, и при высадке в грунт быть очень осторожными, чтобы не повредить корни.
Однако перцы хорошо отзываются на прищипку основного побега.
Грунт для выращивания рассады перцев.
Почву под перцы лучше приготовить заранее. Набрать листовой перегной, наполнить им ящик, добавить туда же золу и суперфосфат. Для улучшения качества грунта можно добавить кокосовый субстрат, перлит, вермикулит. Ящик со смесью необходимо выставить на холод, чтобы грунт промерз.
Перед посевом семян грунт нужно будет разморозить и пролить горячим раствором марганцовки, для обеззараживания.
После проведения обеззараживания можно наполнить стаканчики для выращивания рассады. Их нужно наполнить грунтом на 2/3, чтобы впоследствии можно было досыпать еще грунт.
Посев семян.
Сеять можно сразу сухими семенами, а можно предварительно их прорастив. Далее сверху присыпать грунтом на 1-2 см и полить из пульверизатора. Затем накрыть стаканчики сверху пленкой и поставить в теплое место до появления всходов.
Как только появятся всходы, рассаду нужно выставить на свет.
Поливать рассаду нужно только под корень, совсем понемногу отстоянной водой (комнатной температуры).
Температура воздуха для рассады перцев должна быть - днём около 25-30, ночью желательно 15-18, так как у перцев при такой температуре лучше формируются корни.
Особенность выращивания рассады перцев состоит в прищипке рассады над 5-6 листом, что стимулирует образование боковых побегов, на которых и будет созревать основной урожай.
Прищипка рассады.
Когда стебли в узлах начнут окрашиваться, нужно будет прищипнуть точку роста, чтобы ограничить рост в высоту, стимулировать таким образом образование пасынков, чтобы увеличить урожайность растения и не допускать преждевременного старения.
Маникюрными ножницами отрезать всё, что находится выше седьмого настоящего листа. На следующий день рассаду нужно опрыскать стимулятором роста. После прищипки из пазух листьев начинают активно расти пасынки. Обычно формируется по 4-5 стеблей. В нижних пазухах тоже начнут появляются зачатки пасынков. Их удалять не обязательно – это закладывается следующая волна урожая.
К моменту высадки рассады в грунт, на пасынках должны образоваться бутоны. В течение летнего сезона растение больше не нужно формировать, лишь необходимо убирать побеги, на которых не образуются бутоны.
Подкормка рассады перцев.Для питания сладкого перца важны три макроэлемента - азот, фосфор и калий.
Азот.Способствует росту побегов и листового аппарата. Развитый листовой аппарат обеспечивает питание большему числу завязей, и растение их меньше сбрасывает. На внесение азота перец реагирует увеличением количества цветков и плодов.
Если выращивать на легких супесчаных почвах, азот вносят небольшими частями, но как можно чаще, так как из таких почв азот быстро вымывается. На тяжелых суглистых почвах – реже, но большими частями. Потребность в азоте растет поступательно, так как увеличивается общий объем растения. Слишком высокие дозы азота приводят к избыточному вегетативному росту, в сочетании с высокой влажностью – к позднеспелости.
Фосфор.Это элемент активно участвует в фотосинтезе, росте корневой системы и развитии цветков, плодов и семян. Оптимальные дозы обеспечивают более раннее плодоношение, повышают устойчивость к засухе и холоду, улучшают качество плодов.
На протяжении всей вегетации требуются одинаковые дозы фосфора. Критический период потребления – до и во время цветения (до начала формирования плодов). Основную дозу рекомендуется вносить осенью при обработке почвы.
Калий.Наиболее востребованный элемент питания на протяжении всей вегетации, а к началу завязывания плодов потребность возрастает. Калий повышает устойчивость растений к пониженным температурам и заболеваниям. Его недостаток приводит к замедлению развития перца. Избыток фосфора и калия – торможение роста вегетативной массы, что отрицательно сказывается на урожайности.
Также перцу всю вегетацию требуется кальций и магний. При недостатке их ухудшается качество плодов и начинают отмирать листья.
Одно из самых важных условий – выращивание сорта или гибрида перца с толстыми, прочными стенками. Если сорт другой, никаким питанием тут не поможешь.
Чтобы повысить урожайность, нужно сделать подкормку слабым раствором золы и суперфосфата. Когда наступит тёплая погода, 15 и более градусов, необходимо начать закаливание рассады. Для этого рассаду нужно выносить на улицу на день, а затем и на ночь.
Высаживать рассаду перцев в грунт необходимо, когда уже совсем потеплеет. Лунки нужно хорошо заправить компостом, золой, 1 столовой ложкой суперфосфата, можно добавить куриного помета. Все хорошо перемешать и обильно полить водой. Рассаду высаживаем вместе с комом земли, аккуратно извлекая из стаканчика.
После высадки в грунт, нужно несколько раз подкормить перец мочевиной (1 ст. ложка на литр воды), она очень подходит для этой культуры (способствует увеличению зелёной массы растений и мощности кустов). Так же можно подкормить настоем какого-либо органического удобрения (коровяк или куриный помёт) в допустимых дозах.
В конце июля снова удалить у перцев верхушки, на кусте оставить не более 10-15 плодов.
При похолодании обязательно утеплять растения парниками.
Редис Кол-во материалов: 26
Редис
Редис - это овощ короткого светового дня. При увеличении освещения редис уходит в стрелку, корнеплод грубеет, становится горьким. В климатических условиях ХМАО, при наступлении белых ночей, целесообразно укрывать грядки с редисом темной тканью, либо сеять его в строго отведенные временные рамки:
с 15 по 25 апреля,
с 5 по 20 мая,
с 25 июля по 5 августа,
с 25 августа по 1 сентября.
Между редисом хорошо посадить салат или сельдерей.
Подкормки для редиса:
1. после появления первых листочков - 1десертная ложка мочевины на 10 литров воды,
2.через неделю - 1спичечный коробок азофоски на 10литров воды,
3.через 15-20дней с 19:00 до 7:00 укрывать всходы редиса черной пленкой.
Свекла Кол-во материалов: 16
Свекла
Советы по выращиванию свеклы в ХМАО-Югра.
Грядку под свеклу перекопать осенью и весной, лучше перекапывать грядки по два раза, так грунт будет больше насыщен кислородом.
Осенью добавить двойной супер фосфат и органику.
Весной добавить калийное удобрение, а ещё можно рассыпать бор.Весной сеем семена, прореживаем, обязательно убрать сорняки и прорыхлить.
В августе можно подкормить калием, свекла будет слаще.Один из известных корнеплодов. Двухлетнее травянистое растение из семейства амарантовые, известное своими корнеплодами.
Теплолюбивое растение. Любит хорошее освещение. Почва должна быть питательная, рыхлая с нейтральным показателем.
Любит обильные поливы, особенно методом дождевания.
Удобрения для свеклы :
органические,
зола,
сульфат калия или суперфосфат.
Свекла хорошо переносит пересадку, поэтому возможно ее выращивание рассадой.
Рекомендации по выращиванию свеклы:
1. Для правильного развития корневой системы свеклы и самого корнеплода необходимо улучшать воздухообмен грунта методом рыхления. Эту процедуру стоит проводить регулярно с момента посева семян, вначале рыхля землю поверхностно, затем, после появления всходов, включая междурядья, и далее по мере роста на глубину до 10 см.
2. Не рекомендуется высаживать свеклу близко друг к другу, так как из-за этого ухудшится рост корнеплодов. Если посев производился строчно, то рекомендуются прореживания. Вначале убирают самые слабые ростки, затем прореживают и остальные, оставляя расстояние между ростками около 10 см.
3. Для свеклы необходимы регулярные поливы. Благодаря этому свекла будет быстрее и качественнее наращивать корнеплод и ботву. Особенно свекла любит поливы методом дождевания. При недостатке влаге во время роста свекла вырастет волокнистой, твердой и горьковатой на вкус. Поливы прекращают только за две недели перед сбором урожая, для набора сахаристости. Но не стоит и слишком заливать свеклу при поливе, так как это может привести к загниванию корнеплодов и развитию гнилостных заболеваний.
4. Любит свекла и подкормки, как корневые, так и внекорневые. Для подкормки, во время активного роста корнеплода, лучше всего использовать органический перегной или минеральные комплексные удобрения, а свежий навоз, во избежание ухудшения качества корнеплодов, лучше не использовать. Не стоит и чрезмерно увлекаться удобрениями, так как свекла предрасположена к накоплению нитратов и снижению иммунитета растения, гнилостным заболеваниям.
Еще один из любимых советов огородников - обработка свеклы солевым раствором для увеличения сахаристости. Но не советую этого делать, особенно в условиях ХМАО, так как это может привести к засаливанию почвы, а в следствии этого к непригодности грунта.
5. Соблюдать севооборот - не садить свеклу на одном и том же месте много лет подряд, так как это может привести к уменьшению урожая, измельчанию корнеплодов и развитию заболеваний свеклы.
6. Правильно выбранное время для сбора урожая также поможет обеспечить хорошую лежкость корнеплодов и сохранить их вкусовые качества.Обычно на пакете с семенами указывается время созревания корнеплодов. Если свекла ранняя, то сбор урожая нужно проводить через 50-80 дней после всходов. Если среднеспелая, то через 80-100 дней. Если же вы выращиваете позднеспелые сорта свеклы, то придется ждать до 135 дней.
Ранний сбор урожая не желателен, так как полезные вещества, содержащиеся в корнеплоде, еще не успеют полностью накопиться и вкус тоже пострадает от этого. Передерживать свеклу на грядке тоже не стоит из-за угрозы повреждения заморозками или обильными дождями, а в следствии этого порчи при хранении, а также при перезревании свекла становится волокнистой, одеревеневшей.
В общем же, при сборе урожая, следует обращать внимание на размеры корнеплодов - если они соответствуют указанным производителям размерам, то можно собирать урожай. Пожелтение и высыхание нижних листочков ботвы также говорит о созревании.
Фасоль Кол-во материалов: 18
Фасоль
Фасоль подразделяется на овощную и спаржиевую.
Многие считают, что это одно и тоже, но это не совсем правильно.
Во-первых они отличаются формой стручков.Во-вторых размерами и жесткостью стручков - у спаржиевой стручки намного длиннее ( иногда могут достигать до 40-45 см ), имеют круглое сечение и у них нет волокнистых нитей, которые придают жесткость створкам и ухудшают вкус. У овощной фасоли стручки стручки достигают максимум 25 см, имеют плоское сечение, выглядят приплюснутыми и имеют жесткие створки и даже у молодых плодов фасолины могут быть твердыми.
У спаржиевой фасоли в приготовление идет весь стручок, а в овощной фасоли только бобы.
Выращивание.
Фасоль - довольно неприхотливая культура.
Для посадки фасоли следует выбрать солнечное, защищенное от ветра место.
Грунт для выращивания фасоли должен быть рыхлый, хорошо аэрированный, не тяжелый, с нейтральной или щелочной реакцией РН.
Для комфортного роста роста фасоли нужны калий и фосфор.
Лучшие удобрения для фасоли - зола и компост.
Для высоких сортов, лиан обязательно нужна опора.
Перед посевом необходимо замочить семена на сутки для набухания и лучшего прорастания.
Семена фасоли сеют на глубину 3-4 см на расстоянии около 30 см друг от друга.
Через 5-7 дней должны появиться всходы и где-то через месяц фасоль должна начать цветение.
Поливать фасоль необходимо 1-2 раза в неделю, рыхлить почву после поливов, также пропалывая междурядия.
Подкормки для фасоли нужно проводить сначала появления первых листочков - суперфосфатом ( 30-40 гр на 1 м2 ), при появлении бутонов - калийной солью ( 10 гр на 1 м2 ), а также древесной золой в период созревания стручков.
Урожай с кустов фасоли можно производить непрерывно, так как сбор стручков стимулирует появление новых.
Использование.
Применение фасоли в кулинарии очень широко, и различается. Овощная фасоль годится для супов и тушения.
Зато спаржиевую можно варить, жарить, тушить, замораживать и прочее.
Цветы Кол-во материалов: 77
Экзотика Кол-во материалов: 48
Ягоды Кол-во материалов: 14
Арбузы и дыни Кол-во материалов: 14
Репа Кол-во материалов: 1
Репа
Репа - двухлетнее растение из капустных( крестоцветных ). Содержит большое количество витаминов и микроэлементов. Популярна своими корнеплодами, которые можно парить, жарить, употреблять в свежем виде.
Репа свето и теплолюбивое растение. Предпочитает почвы с нейтральным показателем. Не переносит пересадки.
Подкормки для репы:
Органическая - 2-3кг перепревшего навоза или перегноя на 1м2,
Минеральная - на 1 м2 20г мочевины +40г суперфосфата + 20г хлористого калия.
Обязательно проводить прореживание, так как репа не любит загущения посадок.
Батат Кол-во материалов: 6
Батат
Выращивание батата в условиях ХМАО.
Что такое батат? Батат - это лиана близкий родственник ипомеи, укореняется в междоузлиях и образует на этих местах клубни, разные по окраске, форме, вкусу. Побеги могут достигать до 3 метров в длину, а урожайность составляет до 3 кг с куста.
Конечно, изначально, батат выращивали только в тропиках и субтропиках, но сейчас разработаны сорта для выращивания на Севере, с ранним сроком созревания, так как на Северное лето короткое и прохладное.
Правила выращивания батата.
Место для выращивания батата должно быть солнечным, защищенном от ветра. Лучше всего для этого подходит теплица с высокими грядками.
Почва подойдет любая, но лучше, если она будет плодородной и рыхлой, с нейтральным показателем РН.
Батат любит подкормки из перегноя и компоста, или минеральные комплексные удобрения для картофеля.
Выращивать батат нужно на широких, больших грядках, так как кусты вырастают мощные и сильно разрастаются.
Уход за посадками.
Выращивание батата начинается с укоренения черенков.
Первые два месяца их нужно поливать обильно, для лучшего укоренения и образования клубней.
За две-три недели поливы необходимо сократить.
В середине августа необходимо внести калийное удобрение для формирования клубней.
Уборка и хранение.
Урожай начинают собирать в середине сентября, до наступления заморозков. Лучше это делать в сухую, солнечную погоду.
Первый признак созревания батата - пожелтение и увядание листьев.
Копать лучше вилами, чтобы не повредить клубни.
Клубни перебрать, высушить, очистить от земли, отсортировать.
Хранить в сухом, хорошо проветриваемом месте при температуре +15.
Выращивание рассады.
Вырастить батат можно только с помощью рассадного метода:
1. Прорастив клубень в банке с водой.
2. Прорастить в ящике с грунтом.3. Черенкование куста осенью для зимнего черенкования.
В первом случае клубень нужно опустить в банку с водой на 1/3 оставляя его на поверхности. Когда появятся ростки, обычно их от 5 до 10 штук, подождать, когда они вырастут до высоты 10 см и отделить их от клубня, поставив затем в воду для укоренения. Далее каждый черенок высадить в отдельную емкость. А после минования угрозы заморозков высадить на место выращивания.
Для выращивания черенков в грунте нужно подготовить грунт - дерновая земля+перегной+песок в пропорции 1:1:1. Клубни обработать Фитоспорином и уложить горизонтально на поверхность грунта, слегка вдавливая. Затем присыпать слоем песка около 3 см. Дождаться появления черенков и также укоренить их также как в первом случае.В третьем, самом трудоемком способе, необходимо до заморозков разрезать лиану батата на черенки по 10 см, с одним или двумя-тремя междоузлиями, укоренить их, рассадить по отдельным емкостям и выращивать в течении зимне-весеннего периода до высадки в грунт.
Начинать проращивание клубней лучше с конца февраля, так как высаживать рассаду придется в середине июня. Если есть необходимость сделать высадку пораньше, то рассаду придется укрывать утепляющими материалами.
Перед высадкой рассады в грунт, необходимо заблаговременно ее закалить - выносить на 3-4 часа на свежий воздух или оставлять открытым окно.
Высаживая рассаду батата в лунки необходимо заглублять ее на 3/4 в грунт.
Заготовка батата на зиму.
1. Заморозка.
Клубни нарезать ломтиками или соломкой, обжарить до полуготовности. Затем уложить в пакеты или контейнеры и убрать в морозилку.
2. Сушка.
Клубни помыть, очистить кожуру, порезать на тонкие дольки или соломкой, промыть под проточной водой, бланшировать около 5 минут в кипятке, резко охладить в ледяной воде, дать стечь, после чего разложить в один слой на противень и высушить в духовке при температуре 80 º, время от времени перемешивая. Высушенный батат должен остыть естественным путем. Затем его ссыпать в бумажные пакеты и убирать в шкаф.
3.Консервация.
Клубни нарезать кубиками, отварить в подсоленной воде со специями до полуготовности, разложить по стерильным пол-литровым банкам, залить кипятком, добавить в каждую банку по 1/2 чайной ложки уксусной кислоты (70%), после чего банки закатать, укутать, а когда они остынут, убрать на хранение.
Сорта батата.
Сорта батата делятся на 3 группы:
1.кормовые,
2.овощные,
3.десертные.
Для еды подходят два последних. Разница – в количестве глюкозы.
У овощных сортов количество глюкозы мало, клубни по вкусу похожи на картофель. При запекании и варке такой батат становится мягким, нежным и сочным. Большинство таких сортов не очень подходят для жарки поскольку они водянистые. Но из получаются отличные запеканки, пюре, гарниры и другие блюда.
У десертных сахара значительно больше, поэтому клубни сладкие. Вкус и аромат у них варьируется в зависимости от сорта и может напоминать ананас, банан, морковь, каштан или тыкву. После приготовления мякоть десертного батата становится мягкой и очень нежной. Такие клубни отлично сочетаются с орехами, фруктами, патокой, карамелью, они подходят для приготовления различных десертов, сладких каш и запеканок и даже вин.Страница 47 из 79
